Ryokan, das ist ein traditionelles japanisches Hotel, wo die Gäste in Zimmern auf Tatami Matten wohnen und schlafen. Die Türen sind in traditioneller Weise als Schiebetüren, bestehend aus einem mit Papier bespannten Holzgitter, ausgeführt. Wohnen im Ryokan bedeutet daher, sich der traditionellen japanischen Lebensweise anzupassen. Dies beginnt mit dem Ausziehen der Straßenschuhe beim Betreten des Ryokans und reicht bis zum japanischen Bad (Ofuro) oder dem Frühstück im Gemeinschaftsraum.

Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vielmehr erlebte ich die Schlüsselszene, die diesem Blog ihren Namen geben sollte.

Als ich mit dem Reisegepäck dem Taxi entstieg, traten wir durch die Holztür in eine Art Vorraum. Dieser diente zum Wechsel des Schuhwerks, sprich: beim Eintreten wurden die Straßenschuhe ausgezogen und durch braune Lederslipper ersetzt. Beim Verlassen des Hotels galt es, die Pantoffel abzugeben und die Straßenschuhe anzuziehen. Das Aushändigen des jeweiligen Schuhpaars oblag einem älteren Herrn, der die Funktion eines Hausdieners innehatte.

Als wir nun eintrafen und der ältere Herr den Gaijin erblickte, verschwand er blitzartig im Innern der Herberge, um kurz darauf mit der Besitzerin zurückzukehren. Herr Mamaoto stellte mich der Besitzerin auf japanisch als den avisierten Gast vor, der ein Zimmer beziehen sollte. Die Besitzerin gab eine kurze Anweisung an den älteren Herrn und ich wollte schon mein Reisegepäck aufnehmen, um das Hotel zu betreten. Aber dann passierten gleich zwei Sachen. Herr Mamamote wies mich auf englisch darauf hin, dass innerhalb des Ryokan keine Straßenschuhe erlaubt seien und wir ein entsprechendes Paar Hausschuhe benötigten. Diese Maßnahme war nachvollziehbar, diente sie doch einerseits zum Schutz vor Straßenschmutz, der durch den Wechsel des Schuhwerks nicht ins Hotel getragen werden konnte. Der zweite Grund: Die weichen Hausschuhe boten einen guten Schutz für die überall ausgelegten Tatami-Matten. Diese sind aus Reisstroh gefertigt und werden durch Straßenschuhe schnell abgenutzt oder beschädigt.

Die zweite Sache, die nun passierte, verunsicherte mich aber schon. Der ältere Herr, der wohl als Kalkfaktor fungierte, hob plötzlich mit hoher Stimme an, mit der Besitzerin des Ryokan zu diskutieren. Während die Besitzerin, eine ältere Japanerin, wenig sagte, schwadronierte der ältere Japaner immer lauter und deutete gelegentlich auf mich. Mein japanischer Kollege schaute dem kommentarlos zu, während ich der Debatte interessiert zusah. Ich verstand zwar kein Japanisch, konnte aber dem aufgeregten Wortschwall des Herrn das immer wiederkehrende Wort "Gaijin" entnehmen.

Dazu muss man wissen, dass Gaijin (外人) ursprünglich nur eine Umschreibung für (westliche) Ausländer war. Das Wort "jin" steht in der japanischen Sprache für Mensch (sinnentsprechend bedeutet Gaijin so viel wie "der Mensch, der von draußen kommt"). So viel wusste ich – und es war mir bekannt, dass Gaijin in japanischen Kreisen auch als Schimpfwort galt (Langnase, war eine freundliche Umschreibung).

Ich machte mir langsam Sorgen, was da wohl abginge. Hatte der ältere Herr da Probleme mit einem Ausländer im Ryokan? Immerhin war Kawagoe damals  für mich "tiefste Provinz" und das Hotelpersonal sprach offensichtlich kein Englisch.

Irgendwann bemerkte der Herr, dass ich der Diskussion "offenbar folgte", und interpretierte dies so, dass der Gaijin wohl Japanisch verstand. Darauf brach sein Redefluss abrupt ab und er starrte mich für einen Augenblick erschrocken an. Dann hob das Palaver erneut an, wobei der Mann mittlerweile stark gestikulierend auf die Besitzerin einredete. Als ich aber im japanischen Wortschwall nun den Begriff "Gaijin-San" statt "Gaijin" vernahm, musste ich mich stark zusammenreißen, um mich nicht vor Lachen auf dem Boden zu kringeln. Skurriler geht es (n)immer. "Gaijin" ist zwar das Wort für Ausländer, wird aber gerne als Schimpfwort gebraucht. "San" ist eine der möglichen Höflichkeitsformen bei der Anrede (also wird Herr Hashimoto in Japan als Hashimoto-San angesprochen). Da dem Hausdiener keine andere Bezeichnung für den Fremden als "Gaijin" einfiel, versuchte er die Situation zu retten, indem er einfach die Höflichkeitsfloskel "San" anfügte. Gijin-San lässt sich also in etwa mit der Anrede "hochverehrter Herr, Sie langnasiger, fremder Teufel, hinterfotziger Preiß" vergleichen.

Irgendwann gab die japanische Besitzerin des Ryokan eine kurze Anweisung, worauf der ältere Herr nickte, um in gebückter Haltung in den dunklen Hinterräumen des Eingangsbereichs zu verschwinden. Nach kurzer Zeit erschien er wieder und hielt ein paar braune Lederslipper in Händen. Das gleiche Modell, wie ich es zu Hauf in einem Regel im Eingangsbereich des Ryokans bereits erspäht hatte. Nun stellte er die beiden Slipper mit vielen Verbeugungen vor mir ab und drückte mir gleichzeitig einen kurzen Holzstock in die Hand. Anschließend griff er hinter sich in ein Regal und holte ein zweites paar braune Lederslipper hervor, die er neben meinem japanischen Begleiter abstellte.

Und jetzt lichtete sich für mich auch etwas der "Nebel", denn als ich die Slipper betrachtete, begann ich zu verstehen. Die Slipper entsprachen in der Form in etwa deutschen Badelatschen für Damen. Vorne waren die Slipper offen, um Platz für die Zehen zu lassen. Man konnte bequem hineinschlüpfen – und die "offene Bauweise" erlaubte quasi eine "Einheitsgröße" für die meisten japanischen Gäste.

Vor meinem japanischen Begleiter stand daher ein Paar Lederslipper, in einer Größe, die den Exemplaren entsprach, die wohl auch für andere Gäste in einem Regal im Eingang vorgehalten wurden. Mein Paar war dagegen mit weitem Abstand das größte Modell, was zu erblicken war. Der ältere Herr hatte offenbar auf Geheiß der Besitzerin die XXL-Ausgabe geholt. Als mein Begleiter nun sagte, dass ich diese Hausschuhe bitte im Ryokan tragen möge, begann ich meine Straßenschuhe auszuziehen. Als ich dann in die Slipper schlüpfte, wurde mir klar, dass diese wohl irgendwie Schuhgröße 41-42 aufwiesen – für Japaner extrem groß, für europäische Verhältnisse aber eher klein ausgefallen waren. Jedenfalls standen meine Zehen vorne ziemlich weit heraus, und mit den Fußsohlen schlürfte ich immer noch leicht über die Tatami-Matten. Der Hausdiener hatte wohl mit der Besitzerin über das Problem verhandelt, wie man die riesen Füße des Gaijin mit Hausschuhen versorgen könne.

Auch das Rätsel mit dem Holzstock löste sich. Es war ein Vierkantholz, ca. 1 cm dick, 4 cm breit und gut 10 cm lang, auf dessen Querseite japanische Zeichen aufgemalt waren. Mein japanischer Begleiter informierte mich, dass dies quasi der "Hotelschlüssel" sei – denn auf dem Brett stände meine Zimmernummer. Ich hätte die Zimmernummer 10, im japanischen als jū ausgesprochen. Wenn ich das Hotel verließe, solle ich das Brett dem Hoteldiener geben, der dann meine Schuhe an Hand der Nummer aushändigen würde. Bei der Wiederkehr solle ich die Nummer sagen, worauf ich das "Brett" mit der Zimmernummer und meine Hausschuhe erhielte.

Als ich das Brett interessiert betrachtete, konnte ich die Zahl 10 aber nicht finden. Vielmehr war nur ein Kreuz aufgemalt. Auf meinen irritierten Blick reagierend, meinte mein Kollege, die auf dem Brett aufgemalten Zeichen seien Zahlen, die nicht in westlichen Ziffern, sondern in der japanischen Schreibweise geschrieben seien. Die Zahl 10 wird im Japanischen als 十 (jū) geschrieben.

Oh Schreck lass nach! Mir ging sofort durch den Kopf, dass ich dringend die japanischen Zahlen von 1 bis 10 lernen musste. Diese waren zwar in meinem Japan-Reiseführer aufgeführt – ich hatte es aber bisher nicht geschafft, die Zahlwörter zu lernen (zumal es mehrere Bezeichnungen für die Ziffern gab). Aber zuerst hieß es, der Herbergsbesitzerin zu folgen, die meinen Kollegen und mich durch zahlreiche verwinkelte Gänge zu meinem Zimmer führte. Nachdem die Schiebetür geöffnet wurde, mussten die Hausschuhe ausgezogen und vor der Türschwelle abgestellt werden. Im Zimmer solle man nur auf Socken unterwegs sein, um die Tatami-Matten zu schonen. Am hinteren Ende des Zimmers gab es dann eine Schiebetür zum Badbereich, wo ein zweites Paar weiße Hausschuhe auf ihren Träger wartete.

Nachdem mir kurz das Zimmer gezeigt wurde, verabschiedete sich der Kollege – die restlichen Details solle ich mit der Besitzerin klären, die mir auch alles zeigen würde. Der Kollege informierte mich, dass ich am nächsten Morgen,  nach dem Frühstück, durch Frau Hashimoto abgeholt würde.

Ups, das nächste Abenteuer? Ganz so schlimm kam es nicht. Die, ich nenne sie mal, "Herbergsmutter" zeigte mir noch den Frühstücksraum. Die einzige Herausforderung für mich war dabei lediglich, mir zu merken, welche Gänge zum Zimmer, zur Rezeption und zum Frühstücksraum führten. Denn der Holzbau des Ryokan war recht verwinkelt und in der Tradition älterer japanischer Holzhäuser erbaut. Vieles war um einen "Innenhof" mit japanischem Garten angeordnet – aber dazu später mehr.

Die Kommunikation mit meiner Herbergswirtin erwies sich als recht einfach. Sie war ca. im Alter meiner Mutter und sprach recht gut Englisch. Im Gespräch erwähnte sie, dass ihre Tochter momentan in Deutschland, in Offenbach, wohne. Offenbar sah sie es als eine Art "Pflicht" an, mich "in der Fremde" zumindest innerhalb des Ryokans unter ihre Fittiche zu nehmen. Speziell beim Frühstück erwies sich dies als äußerst hilfreich, da sie mir später jeweils zeigte, wie bestimmte Speisen einzunehmen waren.

Nach dem Rundgang führe sie mich zur Rezeption, um dort die Anmeldeformalitäten zu erledigen. Dort bot sie mir auch an, die Wertsachen im eigenen Tresor zu deponieren und bei Bedarf abzuholen. Angesichts des Troubles beim Beschaffen von Bargeld fragte ich sofort nach, ob die Hotelrechnung in bar zu begleichen sei, oder ob ich eventuell mit Reiseschecks zahlen könne. Sie fragte nur, um welche Reiseschecks es sich handele. Als ich ihr diese zeigte, meinte sie nur "kein Problem, nehme ich – und auch American Express Traveller Schecks werden akzeptiert – wir sind hier schließlich nicht in der Provinz". Das war dann das zweite Mal an diesem Tag, dass ich eine faustdicke Überraschung erlebte. Hier die totale Verweigerung gegenüber international üblichen Reisezahlungsmitteln, dort die sofortige Akzeptanz meiner Reiseschecks. Aber so ist (oder war) Japan eben.

Postscriptum: Meine Sorge, die Zimmernummer auf japanisch merken und verständlich aufsagen können zu müssen, erwies sich im Nachhinein als unbegründet. Als einziger Gaijin im Ryokan war ich quasi "unverwechselbar". Kam ich abends in den Ryokan zurück eilte der Hausdiener freudestrahlend herbei, um dem Gaijin seine "Quadratlatschen" zu übergeben und meine Straßenschuhe entgegen zu nehmen. Und morgens, beim Verlassen des Hotels kam er auch sofort mit meinen Straßenschuhen angerannt. Ich musste das Holzbrettchen quasi nie zeigen. Nachdem ich am ersten Morgen das Brettchen ziemlich verlegen in die Hand genommen hatte, aber sofort meine Schuhe bekam, ließ ich es heimlich in meiner Sakko-Tasche verschwinden. Ich habe es auch nie gebraucht, sondern erst bei der Abreise an der Rezeption abgegeben. Dass ich trotzdem mit manchen Eigenheiten des Ryokan zu kämpfen hatte, ist Gegenstand weiterer Geschichten.

Die obige Episode hat sich mir nachhaltig ins Gedächtnis gebrannt, obwohl beim Niederschreiben fast 20 Jahre vergangen sind. Auch die Wortschöpfung "Gaijin-San" prägte sich mir sofort ein, so dass ich bereits kurz nach Rückkehr von meinem ersten Japanaufenthalt (von ingesamt drei) den Plan fasste, diese Erlebnisse in schriftlicher Form zu veröffentlichen. Und der Titel (des damals angedachten Buches) war auch sofort klar "Gaijin-San". Nun ja, das Schreiben des Manuskripts hat lange gedauert – aber zumindest werden die Geschichten in Form dieses Blogs veröffentlicht – vielleicht gibt es das zugehörige Buch ja auch irgendwann.

Da gab des den Chefingenieur, Herrn Thoma, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeitete. Immer ein breites Grinsen im Gesicht und den Schalk im Nacken, war er zu manchen Späßchen aufgelegt. Aufgewachsen als Bauernsohn, tat er sich mit den "Feinheiten" der japanischen Gesellschaft (sprachliche Ausdrucksweise, Verhalten) schwer und hatte daher bei einer Gaijin-Firma angeheuert. Ein unheimlich netter Kollege, der aber im Machosystem japanischer Männer gefangen war. Mit ihm habe ich so manche nette Episode erlebt.

Die zweite Kollegin war Frau Hashimoto, die in Heidelberg studiert hatte und dadurch ein perfektes Deutsch sprach. Für japanische Verhältnisse war Frau Hashimoto äußerst progressiv. Bereits während ihres Studiums in Heidelberg zog sie ihre 1 1/2 Jahre alte Tochter alleine groß. Zurück in Japan heuerte sie bei einem deutschen Pharmaunternehmen an. Kurz vor meiner Ankunft hatte sie ihren Ehemann in die "Wüste" geschickt und lebte mit ihrer, im Teenie-Alter befindlichen, Tochter alleine. Sie wollte nun Karriere bei der deutschen Firma machen …

… haderte aber mit der machohaften männlichen Gesellschaft Japans – die die Frau als "liebendes Weibchen für Küche und Kinder" sahen. Große Hoffnungen setzte sie damals auf Madam Doi, eine Politikerin einer kleineren Partei, die sich anschickte, als Koalitionspartner in die japanische Regierung zu kommen. Dort erhoffte man sich, dass Frau Doi die Rechte der Frauen in der japanischen Gesellschaft stärken könne. Leider musste ich feststellen, dass die Anfangserfolge nicht anhielten und die Partei von Frau Doi bei der nächsten Parlamentswahl, trotz vieler Vorschusslorbeeren mehr oder weniger “marginalisiert” wurde.

Frau Hashimoto übernahm es dann auch, mir ein paar Hintergrundinformationen über “japanische Gesellschaftangelegenheiten” zu vermitteln. So erzählte sie mir, dass sie lieber ein Marmeladenbrot zum Frühstück äße als das traditionelle japanische Frühstück mit Reis, grünem Tee und rohem Fisch zuzubereiten. Sie hatte nämlich keine Lust, entsprechend früh aufzustehen, um das Frühstück traditionell zuzubereiten. Dazu muss man wissen, dass in Japan die Anfahrtswege zur Arbeit oft sehr lang sind und die Menschen oft 1 bis 1 1/2 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren (speziell im Großraum Tokyo). Frau Hashimoto vermisste insbesondere das “gute deutsche Brot”.

Beim Mittagstisch in der Werkskantine war sie es auch, die mir den Tipp gab, die Einweg-Holzstäbchen (o-Hashi) statt der lackierten Holzstäbchen zu nehmen, da sich diese besser handhaben ließen. War ein guter Tipp, denn ich brauchte so ca. eine Woche, bis ich auch “kollateralschädenfrei” ein Mittagessen mit den lackierten Essstäbchen bewerkstelligen konnte.

Und irgendwann erfuhr ich von Frau Hashimoto auch so ganz nebenbei, dass es wie ein Lauffeuer durch das Werk gegangen war, dass ein neuer Gaijin da sei, der kein Problem mit einem japanischen Frühstück habe. Die meisten deutschen Besucher versuchten mit westlichem Essen sowie Messer und Gabel zu überleben (die deutschen Manager der Anlage wohnten sowieso in Tokyo und nahmen die einstündige Anfahrt per PKW in Kauf).

Neben Frau Hashimoto gab es noch Herrn Nishibayashi, der eine Ausbildung als Pharmazeut besaß und offenbar aus gehobenen Verhältnissen stammte. Er war als “Manager” für die Biotechnikanlage vorgesehen und sprach ebenfalls gut deutsch. Seine Frau arbeitete als Apothekerin und verdiente wohl “das Geld” in der Familie. Ich habe nie herausgefunden, warum er sich in einem Gaijin-Unternehmen verdingt hatte. Zumal im Laufe des Projekts seine Tochter lebensgefährlich an Leukämie erkrankte und er trotzdem für 6 Monate zur Einarbeitung nach Deutschland geschickt wurde. Aber Japaner sind da knallhart, wenn es um das Zurückstellen persönlicher Angelegenheiten ging. Dies konnte ich auch bei Herrn Thoma bemerken, dessen Vater während meines zweiten Aufenthalts starb. Bis auf eine kurze Auszeit zur Bestattung war er in der Firma anwesend und ließ auch keine Anzeigen von Trauer erkennen.

Ganz pfiffig waren auch zwei junge Mess- und Regeltechniker, her Kobajashi und Herr Wanabe. Sie wohnten als Junggesellen in einer Hochhaussiedlung in einer kleinen Wohnung, die für die dortigen Verhältnisse günstig und nicht allzu weit von der Arbeitsstelle weg war. Beide sprachen nur englisch, sollten aber einen Deutschkurs belegen und waren für allerlei Späße zu haben. Bei einem Trainingsaufenthalt in Deutschland fielen beide auch dadurch auf, dass sie gerne mit ihren deutschen Kollegen “um die Häuser zogen”.

Im Rückblick betrachtet, war keiner dieser Kollegen, ein “waschechter” Japaner – wie ich später noch feststellen konnte. Denn dann hätte ich noch mehr Brass gehabt und wäre wie die “sprichwörtliche Axt im Walde” unterwegs gewesen. Aber so erhielt ich immer wieder nützliche Tipps von Frau Hashimoto, die den Spagat zwischen japanischer und westlicher Gesellschaft sowie die kulturelle Ignoranz der Japaner gegenüber Ausländern nur zu gut nachvollziehen konnte.

Beim ersten Aufenthalt lernte ich diese Kollegen bei Arbeitsbesprechungen, Firmenbesuchen und auch bei den allabendlichten Ausflügen in die Gaststätten von Kawagoe kennen – und auch schätzen. Eines der “dringendsten Probleme” der Kollegen war, dass sie kein “green grass” hatten. Wer von diesen Personen in Deutschland war, bewunderte die satt grünen Wiesen und vor allem den grünen Rasen in deutschen Vorgärten. In Japan verwandelten sich die Rasenflächen dagegen im Hochsommer in eine bräunliche Wüste mit verdorrtem Gras. Erst der Herbst ließ die Graswurzeln wieder ausschlagen und das Grün sprießen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich aus Deutschland Großsendungen mit Grassamen für echt englischen Rasen an die Kollegen verschickte. Bin mir aber ziemlich sicher, dass auch der so ausgesähte Rasen im Sommer braun wurde – denn dann brannte einfach die Sonne erbarmungslos auf’s Land und brachte die Vegetation zum verdorren.

Mehr zu den Erlebnissen mit dieser illusteren Runde in den nächsten Beiträgen.

Und nun sollte ich aus dem Hotel auschecken und wollte bezahlen, hatte aber keine Penunse – nichts, niente, rien. Quasi bis auf ein paar Yen abgebrannt. “Abgebrannt” ist vielleicht der falsche Begriff für meine Situation, die den Skurrilitäten Japans geschuldet sind. Von der Reiseabteilung meines Arbeitgebers war ich zwar mit Reisedevisen ausgestattet worden. Da aber das Einwechseln in Fremdwährungen mit Kosten verbunden war, hatte ich nur Yen im Gegenwert von vielleicht 200 DM erhalten. Der Restbetrag zur Deckung der Übernachtungs- und Reisekosten war in Reiseschecks, ausgestellt in Yen auf die Fuji-Bank (wenn ich mich richtig erinnere), ausgegeben worden.

Meine Barschaft reichte nicht zur Begleichung der Hotelrechnung aus – und an der Rezeption weigerte man sich, die Yen-Reiseschecks der Fuji-Bank von einem Gaijin anzunehmen. Eigentlich reichlich bizarr! Mit American Express Traveller Schecks hatte ich bisher nie Probleme gehabt, im Ausland an Bargeld zu gelangen oder Hotelrechnungen zu begleichen. In der Reisestelle des entsendenden Arbeitgebers hatte man mir noch erklärt, dass man zur Sicherheit keine American Express Traveller-Schecks, sondern Yen-Reiseschecks der Fuji-Bank mitgeben würde. Damit sei sichergestellt, dass ich diese “problemlos” in Japan umtauschen und auch Hotelrechnungen bezahlen könne. Reiseschecks haben die Eigenschaft, dass diese immer gedeckt sind und sich die ausgebende Bank zur Einlösung verpflichtet. Eigentlich ein risikoloses Geschäft für den Empfänger. Offenbar hatte die Reisestelle aber nicht mit der Provinzialität meines Rezeptionisten gerechnet. Da war also nichts zu machen.

Guter Rat war teuer – oder eine Lösung musste her. Eigentlich war geplant, dass ein japanischer Kollege mich abholt, wir das Gepäck schnell im nächsten Hotel deponieren sollten und uns dann auf Geschäftsbesprechungen in den Tokyoter-Stadtteilen Takadanobaba und Ikebukoro einfinden sollten. Also ließ ich mein Gepäck, quasi als Pfand, an der Rezeption zurück und mein japanische Kollege bürgte durch die Hinterlegung seiner Personalien für die Bezahlung der Rechnung. In Tokyo wollen wir dann schnell in einer Bank vorbeispringen und ein paar Reiseschecks einlösen – so dass ich über Bargeld verfügte.

Ich weiß nicht mehr genau, ob wir per Taxi oder per Bahn nach Takadanobaba fuhren. Aber woran ich mich noch ziemlich deutlich erinnere, war der Ablauf unserer “Bargeldbeschaffung”. Es lief immer in der gleichen Weise ab: Wir betraten die jeweilige Dependance einer Bank in einem der Hochhäuser, um an einem Empfangstresen aufzulaufen. Dort stand eine blutjunge japanische Angestellte des Bankhauses, die uns mit tiefer Verbeugung empfing. Mein japanischer Kollege (der den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht hatte) spulte dann die Story ab, dass wir gerne Yen-Reiseschecks in Bargeld umgetauscht hätten. Nach einem längeren Palaver drehte sich mein Kollege zu mir um und meinte “not today” – heute gibt’s bei denen kein Bargeld.

Was mir in einer Bank noch auffiel, bzw. mir die Kinnlade auf die Schuhe fallen ließ: Während mein Kollege am Eingangstresen palaverte, konnte ich einen Blick in einen angrenzendes Großraumbüro werfen. Dort saßen in mehreren Reihen junge weibliche Angestellte, die mit Abakus und mechanischen Rechenmaschinen damit befasst waren, Buchungen vorzunehmen. Zu dieser Zeit wurden in Deutschland bereits Bankgeschäfte ausschließlich über Terminals abgewickelt. Eine ähnliche Situation hatte ich erinnerungsmäßig nur in der Türkei erlebt, wo Buchhaltung auch in einer sauber, aber handschriftliche geführten Kladde stattfand.

In der dritten oder vierten Bankfiliale gelang dann aber unser Vorhaben. Irgendwie konnte mein Kollege die Angestellte am Empfang überreden, wenigstens einen Teil meiner Reiseschecks in Bargeld zu wechseln. Und so kam es, dass ich mit Yen-Banknoten im Gegenwert von mehreren tausend DM in der Jackett-Taschen durch Tokyo lief und diesen Bargeldbestand auch noch eine ganze Zeit mit mir führte.

Nachdem die Geschäftstermine im Anschluss absolviert waren, ging es zurück nach Kawagoe zum Hotel, wo ich meine Rechnung bezahlte und das Gepäck in Empfang nahm. Ironie der Geschichte, die zeigt, wie schräg manche Japaner ticken: Als ich im traditionellen japanischen Hotel eincheckte, fragte ich die Besitzerin zur Sicherheit (um genügend zeitlichen Vorlauf zu haben), ob ich eventuell in Yen-Reiseschecks zahlen könne. “Klar”, meinte die Dame, “kein Problem, wir sind hier schließlich in Japan und nicht in einem Kuhdorf in Afrika”.

Nachtrag: War schon skurril und ich schob diese Erfahrungen auf die während meiner Aufenthalte gerade stattfindenden gesellschaftlichen Umwälzungen zurück. Während die Japaner ganz verrückt mit “Plastikgeld” hantierten – überall ließ sich eine Kredit- oder Bankkarte des Arbeitgebers oder der lokalen Bank zum Bezahlen verwenden, galt für “Nichtbesitzer” solcher Karten (also quasi für alle Ausländer) die Devise “Nur Bargeld lacht”. Beim Schreiben dieses Beitrags stieß ich aber auf den Artikel Geldwechsel in Japan. Der Wahnsinn hat also (auch noch heute) Methode.

Also begab ich mich, gut gelaunt und nichts vom nächsten Abenteuer ahnend, in die Offenbachstuben. Mit einem fröhlich geschmetterten "Konnichi wa", dem japanischen "guten Morgen/guten Tag", betrat ich den Schankraum (der jetzt als Frühstücksraum diente). Oha, war da was?

Aber hallo, gut ein dutzend Köpfe drehten sich ruckartig zur Tür und versuchten einen  Blick auf den "Schreihals" zu werfen, um dann beschämt festzustellen, dass man als Japaner niemanden anstarrt. Also gingen ein Dutzend Köpfe ruckartig zurück in "Ausgangsstellung" und versuchten betont angestrengt sich der Einnahme des Frühstücks zu widmen.

Die Reaktion der jungen Angestellten hinter dem Tresen auf den eintretenden Fremden (Gaijin) war noch verstörender. Mit schreckgeweiteten Augen schlug sie die Hand vor den Mund, um sich dann mit tiefen Verbeugungen etwas murmelnd an mir vorbei zu schlängeln und in einer Tür, die ich als Kücheneingang identifizierte, zu verschwinden.

Diese "Begrüßung" hatte ich nun gar nicht erwartet und überprüfte möglichst unauffällig, ob vielleicht mein Hosenschlitz offen stände, die Hose geplatzt oder sonst etwas ungewöhnliches zu sehen sei. Nachdem ich nichts offensichtliches feststellen konnte, maß ich den Raum mit einem Blick und stellte fest, dass noch einige Tische unbesetzt waren. Ich entschied mich unbewusst für einen Tisch genau gegenüber der Eingangstür, auch weil dort eine breite Holzbank an der Wand stand. Nachdem ich Platz genommen hatte, konnte ich den Raum, den Eingangsbereich und auch den Eingang zur Küche überblicken, während ich die Wand in meinem Rücken wähnte.

So langsam sickerte die Skurrilität der Situation in mein Hirn. Ich, in einen Anzug gewandet, mit dem Rücken zur Wand, die Unterarme auf der Tischplatte ruhend, an einem groben Holztisch sitzend und auf mein Frühstück wartend. Rund um mich saßen ca. 10 japanische Geschäftsleute an kleinen Bistrotischen und waren mit Messer und Gabel angestrengt zugange, ein Frühstück einzunehmen. Während ich,  breit grinsend wie Budda, in die Runde blickte, konnte ich beobachten, wie die Anwesenden immer wieder einen schnellen Blick aus den Augenwinkeln auf mich zu erhaschen suchten. Stellten sie fest, dass ich sie beobachtete, ruckte der Kopf noch ein Stück tiefer in Richtung Teller, um sich noch intensiver mit Messer und Gabel einem glibberigen Spiegelei auf einem noch schlabberigen Stück Toast zu widmen. Aus heutiger Sicht erinnert mich das Ganze an Küchenszenen mit dem Komiker Gerd Dudenhöffer in der Serie "Familie Heinz Becker", in denen er angestrengt etwas auf einem leeren Teller schneidet und demonstrativ in die Familienrunde "schweigt".

Aus der nahen Küche war die ganze Zeit ein leises Murmeln zu vernehmen. Ich  stellte mich schon darauf ein, ohne Frühstück zur Arbeit zu müssen, als ein japanischer Geschäftsmann als neuer Gast in den Frühstückraum kam. Er murmelte etwas in Richtung Küche, worauf aus der Küchentür ein Arm auftauchte und er dann einen blauen Bon in die ausgestreckte Hand hineinlegte. Anschließend setzte er sich an einen der freien Bistro-Frühstücktische.

Kurz Zeit später tauchte die junge Angestellte mit einem Teller auf, den sie mit einer Verbeugung vor dem neuen Gast abstellte und gleichzeitig eine Serviette sowie Messer und Gabel dazu legte. Der Teller enthielt das obligatorische Spiegelei auf Toast, was ich just in diesem Augenblick als "western style breakfast" identifizierte. "Schwein gehabt", dachte ich mir, denn schlimmer konnte es mit dem japanischen Frühstück ja nicht mehr kommen.

Nachdem ich nun schon gut 5 Minuten am Tisch ausharrte, überwand sich die junge Angestellte und kam mit vielen Verbeugungen in meine Richtung. Als sie verzagt, mit weiteren Verbeugungen und etwas murmelnd an meinem Tisch stand, sah ich meine Chance gekommen. Freudestrahlend streckte ich ihr die Hand mit dem grünen Bon entgegen. Die schreckgeweiteten Augen, mit denen Sie mich und vor allem den grünen Bon anblickte, vergesse ich mein Leben nicht. Als ich ihr nochmals den Bon mit Nachdruck entgegenstreckte, nahm Sie diesen schließlich an und entfernte sich, rückwärts gehend und ständig verbeugend, in Richtung Küche. Was hinter ihrer Stirn für Gedanken abliefen, konnte ich auch ohne japanische Sprachkenntnisse erahnen. "Oh Gott, da hat der Kollege an der Rezeption gestern einen Fehler gemacht und den falschen Bon ausgeteilt". Es war nämlich so, dass alle japanischen Gäste ein "western style breakfast", also die westliche Frühstücksvariante, gewählt hatten und einen blauen Bon vorlegten. Nur der Fremde (Gaijin) tauchte mit einem grünen Bon auf.

Das Murmeln in der Küche schwoll an, als die Angestellte durch die betreffende Tür verschwand. Plötzlich tauchten zwei Köpfe am Türrahmen der Küchentür auf. Die junge Angestellte und der Koch warfen einen Blick in den "Frühstücksraum", um den Gaijin in Augenschein zu nehmen. Als sie meinen Blick bemerkten, verschwanden die Köpfe ruckartig und Gemurmel ging noch etwas weiter.

Endlich erschien die junge Angestellte und trug eine Art Holzblock sowie einen Becher auf einem Tablett vor sich her. Mit vielen Verbeugungen stellte sie den Holzblock vor mir auf den Tisch, legte eine längliche Papiertüte darauf und positionierte den Becher daneben. Dann entfernte sie sich mit vielen Verbeugungen im Rückwärtsgang in Richtung Küche.

Den Inhalt des Bechers konnte ich unschwer als grünen Tee identifizieren. Auch die Papiertüte kannte ich bereits aus dem Flugzeug, enthielt sie doch ein Einweg-Holzstäbchen. "Klasse", dachte ich noch, die haben es kapiert und das Frühstück wird nun bald anrollen. Ich empfand es zwar als ausgesprochen unkomfortabel, etwas essbares auf einem gut 10 cm hohen Holzblock serviert zu bekommen. Aber "andere Länder, andere Sitten" sagte ich mir, "nimm es halt, wie es kommt". Dummerweise konnte ich bei meinen Nachbarn nicht kiebitzen, wie ein japanisches Frühstück eingenommen wird. Alles um mich herum war ja mit dem Spiegelei auf Toast beschäftigt – und ich war wohl der Einzige mit "japanese style breakfast". "Also gut, harren wir einfach der Dinge, die da kommen mögen. Kommt Zeit kommt Rat", dachte ich so bei mir. Ich würde das Ding schon zu schaukeln wissen.

Ich saß wartend vor dem Holzblock am Tisch, hoffte auf ein leckeres Frühstück und schaute deshalb breit lächelnd in die Runde. Immer wieder bemerkend, dass die an ihren Tischen frühstückenden Japaner verstohlen einen Blick aus den Augenwinkeln auf mich warfen. Aus der Küchentür lugten abwechseln die Köpfe der jungen Angestellten und des Kochs um die Ecke, deren Mienen von Mal zu Mal besorgter schienen.

Hätte jemand eine Kamera im Frühstücksraum aufgestellt, wäre ein herrlicher Slapstick herausgekommen. Der Fremde, am Tisch sitzend und abwartend, von der Runde beobachtet. Jetzt weiß ich, wie sich die Affen im Zoo fühlen müssen.

Nachdem sich auch nach mehreren Minuten nichts mehr tat, dämmerte mir, dass da etwas gewaltig schief lief. Also begann ich den "Holzblock" genauer in Augenschein zu nehmen und bemerkte plötzlich einen feinen Spalt. Es musste also eher ein Kästchen, denn ein Holzblock sein. Ich nahm die Tüte mit dem Essstäbchen weg und befingerte den Block. In der Tat, es handelte sich um ein Kästchen, welche zwar wie ein Stück Holz aussah, dessen Deckel sich aber nach hinten aufklappen ließ. Im Inneren befanden sich mit schwarzem Lack gestaltete Fächer, die diverse japanische Speisen wie einige Stücke Sushi, Reis, das obligatorische Stück rohen Fisch und die gesalzene Pflaume enthielten. Auf dem schwarz lackierten Innenteil des Deckels war ein japanisches Stilleben aufgemalt.

Aha, mein japanisches Frühstück! Und dann noch serviert als "Edelvariante" eines japanischen Bento. Jetzt hatte ich es geschnackelt, und ich gewann wieder Oberhand. "Euch werde ich es zeigen!" Mit professionellem Griff entnahm ich das Holzstäbchen aus der Tüte, riss es auseinander und rieb die Bruchflächen gegeneinander, um eventuelle Holzsplitter an den Bruchstellen zu entfernen. Dann nahm ich die zwei Stäbchen in die rechte Hand. Das untere Stäbchen zwischen Ring- und Mittelfinger eingeklemmt und mit einem Ende in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger ruhend. Das zweite Stäbchen konnte dann zwischen Daumen und Zeigefinder eingeklemmt und damit bewegt werden. Mit den Spitzen ließ sich dann (wie mit einer Pinzette) etwas einklemmen und zum Mund führen. Nach dem Vortraining im Flugzeug, wo mein Sitznachbar mir die Benutzung der Essstäbchen kurz gezeigt hatte, war das also keine Problem mehr für mich.

Ich widmete mich also dem Frühstück und bemerkte schon nach kurzer Zeit, dass das Interesse an den umliegenden Tischen rapide abnahm. Der Gaijn konnte offenbar mit Stäbchen umgehen, und was ist schon besonderes an einem Menschen, der frühstückt? Auch die Mienen der Köpfe, die abwechselnd aus der Küche lugten, sahen plötzlich wesentlich entspannter aus, und die junge Angestellte konnte sich sogar zu einem anerkennenden Lächeln durchringen.

Durch mein langes Warten hatten die japanischen Gäste das Frühstück weitgehend beendet, während ich noch mit den Essstäbchen und meinem Frühstück beschäftigt war. Rund um mich herum wurde von den Tischnachbarn der grüne Tee mit lautem Schlürfen getrunken. Völlig konsterniert musste ich feststellen, dass so mancher der Gäste das Frühstück mit einem lauten Rülpser beendete. So langsam leerte sich der Frühstücksraum und ich war auch endlich fertig.

Geschafft! Gar nicht mal so übel gelaufen, wenn nicht das Personal so blöde reagiert und mir das Kästle mit dem Frühstück geöffnet hätte. Na, das konnte ja noch heiter werden. Ich verließ mit einem gemurmelten "Sayonara" den Raum, um mein Zimmer zum Zähneputzen aufzusuchen und mich danach mit meinem Aktenkoffer an der Rezeption einzufinden.

Und schon tauchte mein japanischer Kollege auf, erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei und wir aufbrechen könnten. Die in einem Nebensatz geäußerte Frage, ob ich japanisch gefrühstückt hätte, beantwortete ich mit Ja, ohne mir weitere Gedanken zu machen. Das gemurmelte Yoku dekimashita (gut gemacht) verstand ich nicht. Später lernte ich, dass ich offenbar gerade eine  "Test" bestanden hatte …

Er glaubte wohl, mir damit einen Gefallen zu tun, gab es dort doch herzhafte deutsche Kost: Bratkartoffel, Sauerkraut, Schweinshaxe, Schnitzel und Bier im Maßkrug. Und als Highlight wurde dort mit Messer und Gabel zu bajuwarischer Blasmusik gegessen. Also typisch deutsche Kost und deutsches Ambiente, oder was immer sich der Durchschnittsjapaner darunter vorstellt.

Das Restaurant war daher auch bei jungen Japanern angesagt, die an Holztischen saßen, einen Maßkrug mit Bier stemmten und sich mit Messer und Gabel an Schnitzel beziehungsweise Schweinshaxe versuchten. Und der Gaijin, der Fremde, war natürlich die Attraktion des Abends. Ständig wurde ich verschämt aus den Augenwinkeln gemustert. Es interessiert wohl brennend, wie so ein Viech wohl eine Haxe isst (obwohl ich ein Schinkensteak mit Bratkartoffel gewählt hatte).

Als das Restaurantpersonal noch erfuhr, dass ich aus Frankfurt, also quasi der Nachbarschaft Offenbachs kam, brachen alle Dämme. Freude strahlend wechselten sich die Kellnerinnen ab, um an den Tisch zu kommen,  einen Blick auf den  Doitsu San aus “Offenbach” zu werfen und mit vielen Verbeugungen möglichst einen vollen Bierkrug am Tisch abzuladen, weil Leute aus Deutschland doch so viel Bier trinken.

Zum Abschluss des Essens meinte Herr Mamamote, dass dies wohl das letzte Mal gewesen sei, dass ich Messer und Gabel würde benutzen können. Demnächst ginge es wohl mit Esstäbchen zur Sache. Dann fragte er noch, wie ich am nächsten Morgen den Frühstücken wolle. Zur Auswahl standen ein “western style Breakfast” und ein “japanese style Breakfast” also ein westliches und ein japanisches Frühstück. Er riet mir zum westlichen Frühstück, da es da ja nochmal Messer und Gabel gäbe und ich das bestimmt bevorzuge. Nachdem ich nun bereits zum zweiten Mal die “Drohung” mit den Essstäbchen vernommen hatte, bat ich meinen japanischen Kollegen doch bitte ein japanisches Frühstück zu bestellen. Die Kellnerin kam mit einer grünen Essensmarke, die mir ausgehändigt wurde. Diese möge ich doch am nächsten Morgen im “Frühstücksraum” dem Personal präsentieren. Beim “Frühstücksraum” handelt es sich um die Lokalität der Offenbach-Stuben, die mir ja nun bekannt war.

Herr Mamamote verabschiedete sich und wollte mich am kommenden Morgen nach dem Frühstück abholen. Beschwert von einem deftigen Essen und einigen Maß Bier beschloss ich, mich in die Falle zu hauen. Nicht ahnend, was mich schon am nächsten Morgen erwarten würde. Doch dazu mehr im nächsten Beitrag.

Wie bewegt man sich in einer Stadt, in der keine Straßennamen existieren und alle Beschriftungen in einer unbekannten Sprache mit japanischen Schriftzeichen vorliegen? Der mir von Herrn Mamamote übergebene Stadtplan war auch nicht allzu hilfreich.

Der Plan war eher eine grobe Skizze und alle Beschriftungen waren in japanischen Kanji-Schriftzeichen ausgeführt. Ich hatte keinen Schimmer, wie mir dieses Teil die Orientierung in der Umgebung des Hotels erlauben würde. Aber immerhin sollte ja die Hoteladresse auf dem Plan stehen …

… als ich aus dem Hotel trat, wurde ich dann von den auf mich hereinbrechenden Eindrücken regelrecht erschlagen. Es dunkelte leicht und von überall flimmerte mit Leuchtreklame mit japanischen Schriftzeichen entgegen. Dichter Feierabendverkehr (in Japan herrschte Linksverkehr), war auf den Straßen.

Also prägte ich mir markante Punkte, z. B. eine Tankstelle in der Nachbarschaft eines Gasspeichers, dessen Kugeltanks weit sichtbar waren, ein Restaurant mit besonderer Leuchtreklame und so weiter ein. Auf diese Weise konnte ich einen ausgiebigen Spaziergang machen, erste “Stadtluft schnuppern” und trotzdem zum Hotel zurückfinden.

Aber ich konnte kein Schild “Mr. Born” entdecken. Auch wurde kein „Miste Boon“ ausgerufen. Nachdem nach ca. 15 Minuten des Wartens klar war, dass ich nicht abgeholt würde, begann den Ankunftsbereich zu überprüfen. Es hätte ja die Möglichkeit bestanden, dass ich einfach den Treffpunkt verpasst hätte (die heute allgegenwärtigen Handys waren damals noch unbekannt). Als auch da kein Ergebnis ersichtlich wurde, prüfte ich die Shuttle-Möglichkeiten nach Tokio (ein Kollege hatte erwähnt, dass man leicht von Narita zum Tokyo City Air Terminal kommen könne). Dort bestand die Möglichkeit, sowohl für Abflüge einzuchecken als auch U-Bahnen in Tokio zu benutzen, um zu einem Hotel oder zum Zielort zu gelangen. Ich hatte vor, mich auf eigene Faust bis zum Zielort Kawagoe durchzuschlagen.

Ich war gerade dabei, den Transfer klar zu machen, als ich meinen Namen in der Durchsage vernahm. An einem Meeting-Point wartete ein junger Japaner, der als Abholer auserkoren war. In perfektem Englisch entschuldigte er sich und teilte mit, dass er im obligatorischen Stau hängen geblieben sei. Über einen Shuttle-Bus ging es dann ins Zentrum von Tokio und dann per U-Bahn und Bahnverbindungen in die Stadt Omiya. Von dort hieß es dann, ca. eine Stunde per Taxi nach Kawagoe zu fahren.

Während dieses Transfers konnte ich nicht nur dass allgegenwärtige Verkehrschaos in Tokio und Umgebung kennen lernen, sondern auch die stoische Ruhe, mit der Japaner, dicht gedrängt wie in einer Sardinenbüchse, öffentliche Verkehrsmittel benutzten. Es war zwar nicht mehr Rush-Hour, also Hauptverkehrszeit. Aber an einigen Knotenpunkten stiegen viele Fahrgäste in die wartenden U-Bahn-Wagen. Um die “Packungsdichte” zu erhöhen, standen auf den Bahnsteigen junge Kerle, ich möchte sie mal als “Personenpacker” bezeichnen. Vorschriftsmäßig in blaue Uniformen und Mütze gekleidet, hatten Sie die Aufgabe, bei vollen Waggons die noch im Einstieg befindlichen Passagiere in den Innenraum des Wagens zu drücken – und zwar so lange, bis sich die Türen schlossen. Um den “Abstand zu wahren”, hatten alle dieser “Personenpacker” blütenweiße Handschuhe übergestreift. Ich empfand es schon als reichlich skurril, den schwitzenden Burschen dabei zuzusehen, wie sie, Contenance bewahrend, versuchten, die Passagiere in die Wagen zu verfrachten.

Auf der Fahrt lernte ich dann meinen “Abholer” etwas näher kennen. Es stellte sich heraus, dass er als 15jähriger Schüler in die USA gegangen war und sich dort als Cowboy verdingte, um College und Studium zu finanzieren. Nach Abschluss eines Studiums in Biotechnologie war er nun mit seiner japanischen Frau nach Japan zurück gekommen und hatte bei der japanischen Dependance der deutschen Pharmafirma als Forscher angeheuert. Ich lernte damals auch schnell, dass ein Japaner nach dem Studium möglichst bei der Regierung oder Behörden unterkommen sollte. Japanische Firmen waren schon zweite Wahl – lediglich die Hondas, Toyotas usw. waren noch denkbar. Wer nichts geworden war, heuerte bei kleinen japanischen Firmen an – oder biss in den sauren Apfel und bewarb sich bei ausländischen Firmen (Gaijin-Companies). Da Herr Mamamote (nennen wir ihn mal so) praktisch den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht hatte, sah er dies nicht mehr so eng, sondern freute sich auf eine spannende Aufgabe im Biotechnikbereich der Firma.

Später wurde mir klar, dass er eigentlich mehr Amerikaner als Japaner und ein sehr angenehmer Kollege war, mit dem ich gerne zusammen arbeitete. Interessant war vor allem, dass er beim Anfertigen von Notizen während Besprechungen zwar brav mit japanischen Schriftzeichen begann, dann aber immer wieder unbewusst in die lateinische Schrift verfiel und das Ganze einfach schnell in Englisch aufzeichnete.

Herr Mamamote brachte mich in eines der vielen Business-Hotels in Kawagoe und half mir beim Einchecken. Dabei drückte er mir noch einen DIN A4-Blatt mit einem Stadtplan in die Hand und meinte, er würde mich um 20.00 Uhr zum Abendessen abholen. Ich könne mich etwas ausruhen und frisch machen – und auf dem Blatt mit dem Stadtplan hätte er die Adresse des Hotels vermerkt.

Da saß ich nun, in einem anonymen Business-Hotel in einem kleinen Zimmer und hatte keine Ahnung, welche Abenteuer mich schon bald erwarten würden. Aber dazu mehr in den nächsten Beiträgen.

Nachdem der größte Teil des Fluges absolviert war und der Flieger in 11 km Höhe bereits über das japanische Meer in Richtung des Flughafens Narita unterwegs war, begann die Crew mit der Austeilung des Frühstücks. Mein Sitznachbar meinte, ich könne mich nun ‘entscheiden’, ob ich ein letztes Mal “westlich” frühstücken oder bereits jetzt mit japanischem Essen anfangen wolle. “Wenn schon, denn schon” war meine Entgegnung, und so bestellte ich ein japanisches Frühstück. Wer die in Flugzeugen servierten Mahlzeiten kennt, weiß zwar, dass diese nicht im entferntesten den Menüs gleichen, die man in den jeweiligen Ländern in Gaststätten oder Restaurants serviert bekommt. Aber das wusste ich ja nicht. Im Rückblick erinnerte mich das Frühstückspack daher auch eher an ein schlecht zusammengestelltes Obento als an ein japanisches Frühstück. Bento (弁当) ist eine spezielle Darreichungsform für Speisen, die in kleinen Kästchen mit abgeteilten Fächern untergebracht sind. Obento ist ein aus einer Box bestehendes Esspaket, welches in Japan gerne auf Reisen gekauft wird – Fotos gibt es hier).

Aber zum Zeitpunkt als das Frühstück serviert wurde, war alles neu – auch der Becher grüner Tee, den es dazu gab. Hach, war das aufregend, keine Löffel, Messer oder Gabeln, sondern nur eine Papiertüte mit einem Holzstöckchen drin. Ich beobachtete, wie mein Nachbar dieses “Holzstöckchen aus der Papiertüte nahm und es auseinander riss. Dadurch hatte er plötzlich zwei japanische Essstäbchen aus Holz. Er zeigte mir, wie man diese Essstäbchen in die Hand nahm und damit die Speisen zum Mund bekäme.

War im nachhinein gar nicht so schwierig, denn das Obento bestand aus einigen Shushi (in Noriblätter, d.h. Seetang, eingewickelte Reisbällchen mit Fisch), einem Stückchen geräucherten Fisch (erinnerte mich an geräuchertes Makrelenfilet) und einer in Salzlake eingelegten grünen Pflaume (Ume). Und dann wurde noch so etwas in einem Becher gereicht, was für mich wie klare Brühe mit Eierstich und irgend etwas „wolkigem“ drin aussah, aber ganz lecker schmeckte – nur die grünen Fäden in der Brühe waren etwas ungewohnt. Später lernte ich, dass ich gerade das japanische Nationalgericht, Miso Suppe (味噌汁), gekostet hatte. Der “Eierstich” war Tofu, die grünen Fäden waren Algen (Wakame). Und das „wolkige“ war Tofu-Paste.

Ich scheine mich jedenfalls nicht ganz blöd angestellt zu haben, denn das Frühstück landete im Mund und mein Nachbar nickte anerkennend. Dann fragte er, wie es mir geschmeckt habe. Als ich ihm entgegnete, dass ich mich an die Suppe gerne gewöhnen könne, der grüne Tee ganz gut schmecke und auch das Reis-Fisch-Zeug gar nicht so schlecht zum Frühstück sei, grinste er nur. Dann meinte er, dass ich wohl keine wirklichen Schwierigkeiten in Japan haben würde, den die meisten Westler scheiterten schon am Essen.

Nach dem Essen bereitete ich mich auf die Landung vor und schaute mir die Landschaft an. Obwohl ich krampfhaft nach Ginko-Bäumen Ausschau hielt (komischerweise hatte ich dieses Bild vor Augen, dass Japan nur so von Ginkos bewachsen sei), unterschied sich die aus dem Flugzeugfenster sichtbare Landschaft nicht so sehr von den Landschaften anderer Länder. Erst beim Endanflug erkannte ich einzelne Reisfelder und sah, dass die Häuser etwas anders als in Deutschland aussahen.

Angekommen! Narita International Airport. Aussteigen, Gepäck abgreifen und durch die Zoll- und Passkontrolle.

Wie es dann mit dem Abenteuer weiter ging, lesen Sie in den nächsten Beiträgen.

Der Flug dauerte über 12 Stunden und führte über die Weiten Sibieriens. Da es früher Abend war, fielen mir beim Blick aus dem Flugzeug eine kilometerlange Straße auf, die schnurgerade in Richtung Osten ins Nirgendwo führte. Irgendwann kam dann ein Punkt, wo eine zweite Straße aus dem Nirgendwo in Richtung Westen verlief und plötzlich endete. Die Straßenbauer hatten offenbar von zwei Punkten aus damit begonnen, die Straßen stücke aufeinander zu zu bauen, den Treffpunkt aber um mehrere hundert Meter verfehlt. Statt die Straßensegmente an den Anschlussstellen durch leichte Kurven anzunähern, kam eine russische Lösung zum Einsatz. Beide Straßen endeten in der Taiga, waren aber durch eine Quertrasse verbunden. Holzlaster, die man aus der Höhe gerade noch erkennen konnten, bogen in die Quertrasse ein, fuhren mehrere hundert Meter nach Norden bzw. Süden, um dann in das zweite Segement abzubiegen.

Nach einer längeren Schlafpause, die ich mehr oder weniger verdöst habe, ging dann die Sonne über dem östlichen Teil Sibiriens auf. Ich erinnere mich noch an endlose Schneelandschaften, über die die Boing 747 in 11 km Höhe hinweg flog. Tief unter uns waren karge Wälder mit kleinen Bäumen und mäandernden Flussläufen zu sehen. Mein erste Gedanke war "müsste es nicht herrlich sein, dort zu wandern". Dann fiel mir aber ein, dass es dort unten momentan arg kalt war und im Sommer Millionen von Stechmücken die Taiga bevölkern würden. Zudem gab es auf hunderte Kilometer keine Siedlung, geschweige denn eine Stadt.

Kawagoe (川越市), auch als Klein-Edo bezeichnet, ist eine Stadt mit ca. 335 000 Einwohnern in der Provinz Saitama, die ca. 50 km nördlich von Tokyo liegt und viele Pendler beherbergt. In der Stadt haben sich einige Firmen angesiedelt, u. a. eine Pharma-Dependance eines großen (damals noch) deutschen Chemieunternehmens.

Während in Tokyo Straßen oder Zuglinien mit lateinischen Beschriftungen (als romanji bezeichnet) ausgestattet sind, ändert sich dies in der Provinz. Plötzlich fand ich mich mit der Situation konfrontiert, die einfachsten Sachen nicht lesen und mit den Menschen nicht sprechen zu können. Sprechen scheiterte dran, dass ich zwar englische, aber keine japanischen Sprachkenntnisse besaß, viele Japaner in der Provinz aber kein Englisch konnten. Daher war die Verständigung auf Reisen mitunter etwas problematisch. Lesen war auf Grund der allgegenwärtigen japanischen Schriftzeichen am Anfang für mich ebenfalls unmöglich. Zumal die allgegenwärtigen japanischen Schriftzeichen sich in drei Alphabete (Hiragana, Katagana und Kanji) unterteilten. Da geriet es schon mal zum Abenteuer, den richtigen Weg zum Klo, den richtigen Zug, die richtige Straßenabzweigung etc. zu finden oder am Bahnhof den richtigen Ein- (Iriguchi) oder Ausgang (Deguchi) zu wählen.

Da ich an Wochenenden Reisen in Japan unternahm, war die größte Angst der japanischen Kollegen, dass ich dabei verloren ginge. Also gab es das obligatorische Kärtchen mit Anweisungen in japanischer Sprache mit, das ich in der "Fremde" dem nächst besten Japaner zu zeigen hätte – auf dass dieser meine Arbeitskollegen anrufen möge und sich Instruktionen holen solle, was er mit dem "verloren gegangen Ausländer" bitte schön zu tun habe. Zur Überraschung der japanischen Arbeitskollegen habe ich das Kärtchen nie gebraucht (was Gegenstand einer eigenen Story ist).

Für mich ergab sich damals die Erkenntnis "Irgendwie ist jeder irgendwo Ausländer und manchmal ganz schön blöd aufgestellt". Bei meinen Reisen, bei der Arbeit, beim Aufenthalt im traditionellen japanischen Hotel (Ryokan) gab es immer wieder komische bis skurrile Situationen, die ich für die Nachwelt festhalten will. Zudem erhielt ich auch Einblicke in die gesellschaftlichen Verhältnisse und Verwerfungen der japanischen Gesellschaft, am Beginn der 90er Jahre des vorherigen Jahrtausends. So werde ich in diesem Blog daher schrittweise die diversen Episoden, vom Flug nach Japan, das Abenteuer "japanisches Frühstück" bis zum Wohnen im traditionellen japanischen Hotel, die ich erlebt habe, veröffentlichen. Dabei wird auch aufgelöst, wie der Name dieses Blogs "Gaijin-san" entstand.

In diesem Sinne …

… lasst uns anfangen.